Купил водоблок для видеокарты как подключить радиатор

Купил водоблок для видеокарты как подключить радиатор

Бюджетная водянка для GPU. Знакомство и первый опыт

Хочу поделиться с Вами, как Я собирал свою первую «бюджетную», местами самодельную, систему водяного охлаждения. Где-то на пути создания встречались неудобства, а где-то удача улыбалась. Я не ожидаю от СВО каких-то чудес и рекордов, а всего лишь хочу немного снизить температуру сильно-греющихся деталей и, разумеется, насладиться процессом ее создания. Также хочу чтобы те, кто тоже захочет собрать водянку сам, обратил внимание на трудности, с которыми я столкнулся и постарался избежать их.

Процессор у меня с заблокированным множителем, обычного дешевого башенного кулера хватает для его обдува, поэтому СВО я начал делать для видеокарты, т.к. её температура в требовательных играх достигала 80 и более градусов цельсия, а даунвольтом я не особо хотел заниматься.

  • Водоблок
  • Радиатор
  • Вентиляторы на радиатор
  • Помпа
  • Расширительный бак
  • Шланги
  • Крепежные мелочи (хомуты, стяжки, герметик, винтики, гайки и т.д.)

1. Водоблок (Ватерблок)

Я смотрел много статей по СВО и все сводится к двум вариантам — это изготовить водоблок самостоятельно, либо же просто купить готовое «решение». Для самостоятельного изготовления у меня недостаточно инструментов, да и, скажем так, «сырья» нету подходящего. Поэтому я не стал изобретать велосипед, а просто приобрел обычный дешевенький водоблок из Китая. обошелся он мне примерно в 300р. Если для процессора водоблок обычно применяют квадратного или круглого сечения шириной примерно в 50мм, то для видеокарты можно выбрать водоблок нестандартной формы. Видеокарта у меня Gigabyte GTX 760 windforce 3x OC, система охлаждения у нее состоит из подложки, прилегающей к чипам памяти и на которую крепится одна из двух секций радиатора. Эта секция прилегает к самой подложке и самому чипу ядра ГПУ. Вторая секция сквозная, для продувания цепей питания ГПУ.Здесь мною было решено оставить подложку и каким-то образом прикрепить к ней мой водоблок. Очень хотелось прикрепить водоблок именно вдоль платы, но из-за его длины ему мешали ровно прилегать к подложке конденсаторы питания. Поэтому я расположил его поперек платы.

Для крепления водоблока к подложке Я использовал заглушку от дисковода ДВД из корпуса. А от старой системы охлаждения я не спешил избавляться – ведь на видеокарте еще оставались без обдува цепи питания. Поэтому я просто решил старый радиатор с вентиляторами приколхозить прямо к водоблоку. Это дополнительно охладит сам водоблок и цепи питания будет обдувать как и раньше.

Стяжками прикрепил радик к пластине, крепление конечно оставляет желать лучшего, но оно вроде «держит».

Крепление водоблока оказалось самым сложным на пути строения СВО, все же надо было взять покороче размером, ибо в дальнейшем я столкнусь с проблемой закрытия боковой крышки корпуса. Сам водоблок выпирает нехило, так еще и угол сгиба шлангов, выходящих из него – немалый и тоже требует места. А если б водоблок был меньше, то выпирал бы не настолько далеко, ну или же повторюсь – его можно было бы расположить вдоль не налегая на кондёры питальника.

2. Радиатор

Можно конечно приобрести китайские, но на мой взгляд они и по цене слегка дороговаты и размер не особо внушительный. А вот радик от печки какого-нить авто – быстрое и дешевое решение. Я приобрел новенький радик от печки Газели, обошелся он мне в 700р. Он довольно массивный и сперва я даже не думал что он поместится в корпусе. Но когда стал расчищать пространство в корпусе, Радик влез в него прям тютелька-в-тютельку. Вот только тут же обнаружилась проблемка другого плана – плотность ребер была довольно велика и продуваемость вентиляторами очень плохая. Я ставил продув 120мм и 80мм вентиляторы, но в дальнейшем поставлю еще с другой стороны на вытяжку пару-тройку штук вентиляторов.

3. Помпа

С помпой был довольно трудный выбор, ибо и цена на хорошую помпу велика и много помп были в основном погружного типа. Я не стал разбираться какие погружные а какие наружные, да и дешевую помпу за 200р не хотелось брать. Тут подвернулась интересная помпа, идущая вместе с расширительным баком. Цена ее правда в районе 800р, но зато она решила проблему изготовления расширительного бачка. Также привлек коннектор питания помпы – стандартный 3-пиновый разъем как у запитки стандартного вентилятора от материнской платы – тупо «воткнул и работает!»

Конечно многие скажут что помпа мол туфта, ненадежная, мало дует и т.д. Не знаю что сказать по этому поводу, но, как говориться, «Будем посмотреть».

4. Шланги

Из китая выписал 1м силиконового шланга сечениями 8х12мм прозрачный обошелся в 150р. Внутренний диаметр следует тщательно подбирать под другие компоненты. Также для «женитьбы» радиатора печки газели было взять пару шлангов от стандартного кухонного крана.

С самого начала сборки у меня встал вопрос – «как же поженить» Радиатор печки с силиконовым шлангом. Диаметр трубы радика печки внешний аж целых 16мм. Внутренний диаметр я не измерял, но при сборке случайно обнаружил, что переходник от металло-пластиковой трубы подходит под трубу радика(забивается в трубу небольшим усилием).

А в дальнейшем на эти переходники навинчиваются шланги от кухонного крана.

И уже после эти шланги легко можно соединить с силиконовым шлангом. Честно говоря – с начала сборки Я думал что мне не хватит длины 1м силиконового шланга, но когда инсталлировал в систему шланги от крана, то длина самой системы стала заметно больше и ее стало хватать для «подводки» ко всем компонентам.

Хоть переходники от металлопластика заходили с трудом в трубки радика, я их все же обмазал герметиком и плотно забил до упора.

Радиатор печки закрепил стяжками к передней стенке корпуса, стяжки еле просунул между ребрами (настолько плотные ребра).

На помпе штуцеры немного большего диаметра (Я думал они 10мм, а оказалось что чуть больше – 11 или 12мм). Поэтому шланг на помпу еле налез, но на всякий случай слегка притянул хомутами. Сами хомуты мне не понравились, ибо они не полностью способны затянуть шланги малого диаметра. Другое дело – самозатягивающиеся хомуты, они хорошо справятся с этой задачей. Но их я не нашел в продаже. У меня имелось лишь пара штук, которые шли в комплекте с помпой. Ими я закрепил шланги водоблока, где на мой взгляд было одно из опасных мест протечки – шланг на водоблок наделся слишком легко, хоть разность диаметров водоблока и шланга была 2 мм.

Наконец пришло время собрать тестовую сборку, чтобы проверить – нет ли протечек, залить нужное количество охлаждающей жидкости. На счет жидкости я не стал задумываться – тут кто на что горазд – кто дистиллированную воду, разбавленную спиртом, добавляет, кто еще что… Я тупо купил тосол и все. Тем более его цена всего 85р за литр. А на мою сборку ушло всего пол литра.
Тестовая сборка компа мне требовалась лишь для запуска помпы – блочок питания, старая МП с процем и памятью – от которой мне требовался лишь запуск БП и 3-пиновый разъем для вентилятора – куда Я запитал помпу. Начал прокачивать систему, протечек не обнаружил, все было исправно. Хотя на мой взгляд помпа слабоватая. Но опять же – экономил на расширительном бачке.

Как видно по корпусу – я избавился от крепления HDD и дисководов. Для жестких дисков сделал одну стенку, которую закрепил в продолжение задней стенки, к которой крепится МатПлата. Ну и сами жесткие диски прикрепил к ней вертикально и чуть выше дна корпуса (чтобы в случае протечки их не залило).

Видеокарта довольно длинная, а с водоблоком стала еще тяжелее, поэтому я сделал небольшую подпорку под задний угол, чтобы плату не изгибало.

Кэблмэнеджментом я не занимался, поэтому провода БП повсюду, ибо корпус у меня все равно стоит внизу под столом и его никто особо не видит, а уж тем более что там у него внутри.
Как видно на фото – шланги из водоблока мешают закрыться боковой крышке корпуса, пока что не придумал ничего по этому поводу.

Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо – температуру нагрева удалось снизить примерно на 10 градусов цельсия в среднем. Но я все равно доволен результатом. К тому же теперь шума от вертушек стало меньше, а некоторые корпусные вентиляторы я запитал от 5В.

Строим систему водяного охлаждения на базе водоблоков Zalman своими руками

Вот и закончилось жаркое лето, стало прохладно, очень прохладно! Но ещё недавно стояла жара, и это не очень хорошо сказывалось на внутренностях компьютера, а точнее на их температурах. Тут мне и пришла идея собрать систему водяного охлаждения. Но для начала зададимся вопросом: " Зачем это нужно?". Ведь можно приобрести два хороших воздушных кулера на процессор и видеокарту, которые справятся с их охлаждением. На данный момент их ассортимент велик, чего не скажешь о системах водяного охлаждения. Постараемся ответить по ходу статьи.

Я поставил для себя 4 задачи:

Улучшить охлаждение, создав тем самым возможность разгона.

Избавиться от шума.

Сделать внутренний вид красивее.

Сделать систему компактной и не дорогой

Но, к сожалению для многих, не всегда есть возможность достать составляющие системы, особенно в маленьких городках. Так например, даже во Владивостоке кроме водоблоков от Zalman больше ничего нет. Именно на них мы и будем собирать свою систему. Для начала определимся с компонентами системы, их стоимостью и порядком выполнения работы.

Стоимость компонентов системы.

Водоблок для процессора Zalman ZM-WB2Gold — 1150 руб.

Водоблок для видеокарты Zalman ZM-WB1 (в комплекте 2 водоблока ) — 650 руб.

Радиатор от автомобильной печки б\у – 350 руб.

Вентилятор Smart(Китай) 120х120 мм. — 300 руб.

Погружной насос JEBO AP500 (Китай) (450 л/ч ) — 230 руб.

Реле для включения насоса WJ111-1A-12VDC — 70 руб.

Контейнер пищевой — ёмкостью 1 литр — 100 руб.

Соединительные штуцера и прочее — 300 руб.

Шланг Gardena(Германия) диаметром 12 мм. и толщиной 2 мм.- 1 метр — 30 руб.

Шланг Gardena(Германия) диаметром 10 мм. и толщиной 2 мм.- 2 метра — 56 руб.

Разветвитель Т-образный Gardena(Германия ) под шланг диаметром 10 мм.- 2 шт. — 115руб.

Дистиллированная вода – 1,5 литра – 20 руб.

Антифриз TCL(Япония) – 2 литра — 215 руб.

Хомуты – 17 шт. — 170 руб.

Силиконовый герметик — 75 руб.

Краска-спрей — 60 руб.

Итого: 3891 руб. Можно уложиться в 3500 руб. и даже меньше.

Для сравнения я приведу вам стоимость трёх готовых систем:

Система водяного охлаждения Thermaltake Aquarius III- 8 112 руб.

Система водяного охлаждения ZALMAN Reserator 1+(Plus) — 8 112 руб.

Система водяного охлаждения ZALMAN Reserator 1 — 6 932 руб.

Даже по сравнению с ZALMAN Reserator 1 разница в цене составила 3041 рубль!
Но с помощью ZALMAN Reserator 1 можно охлаждать только процессор и видеокарту, а можно охладить ещё и чипсет материнской карты. А как это можно сделать вы сейчас узнаете!

Описание компонентов и работы, выполненной по данному компоненту

В данном разделе представлено описание каждого компонента системы, место его приобретения, страна изготовитель, советы по выбору компонентов, описание работ по каждому компоненту и материалы необходимые для проведения работ.

Для обдува радиатора я использовал алюминиевый вентилятор Smartech, китайского производства размером 120х120мм. Алюминиевый потому что красивый и соответственно дорогой. Можно применить обычный пластмассовый, а лучше два — перед радиатором и после него.

Он был закреплён на задней стенке внутри корпуса. Это следует делать перед креплением радиатора. Он был подключён на +5V путем замены зубцов местами в разъеме питания. На +12V он сильно жужжал, но охлаждал лучше.

В качестве радиатора был использован б\у радиатор от автомобильной печки, приобретенный на авторазборке. Радиатор лучше использовать медный или алюминиевый, но ни в коем случае не стальной. Я же использовал из латуни с медными пластинами.

Для начала следует его промыть водой из крана. Промывать следует до полного удаления шлама. Затем наливаем в обычный таз теплой воды, подкрашиваем воду зелёнкой и разбавляем в ней Суржу (1\4 банки на таз). Подсоединяем насос к радиатору шлангами так чтобы насос брал воду из таза и прогнав через радиатор возвращал её в таз. Радиатор следует расположить над белой бумагой. Насос желательно поместить в мелкую сетку. Включаем насос и оставляем работать его на ночь. Таким образом, радиатор очистится от остатков шлама и накипи, а на бумаге в случае протечки будут видны следы. Ваш насос не выйдет из строя, улучшится теплообмен и вы сможете предотвратить протечки. Шланги окрасятся в зелёный цвет. Если вы этого не хотите, то используйте ненужные шланги.

После этого сушим радиатор, полностью удаляем остатки краски с его поверхности при помощи наждачки и продуваем его воздухом между пластинами. Для этого я использовал насос для накачки матраса. После протираем радиатор растворителем и приступаем к покраске.

Красим спреем в несколько слоёв. Двух вполне достаточно. Второй слой наносится только после полного высыхания первого. Не красьте одну поверхность разными цветами! Советую использовать краску серебристого цвета. Она ровно ложится и быстро сохнет. Ну и, наконец крепим радиатор к корпусу. Я закрепил его на задней стенке снаружи напротив вентилятора. Прежде чем крепить его там, подумайте не будет ли он мешать при подсоединении проводов, креплении блока питания и закрытии боковой крышки корпуса, а также об удобстве подсоединения к нему шлангов.

Я использовал насос китайского производства JEBO AP500 производительностью 450 л/ч. Куплен в магазине по продаже аквариумов. Насос погружного типа для фонтанов. Но можно использовать и аквариумный насос. Перед его покупкой подумайте о его габаритах! Насос для фонтанов ниже аквариумных насосов. При покупке следует проверить насос на шум, треск при работе. Затем испытать насос, качая им воду не менее 2 часов. Советую использовать насос погружного типа для фонтанов. Такой насос имеет всасывающие отверстия внизу, что даёт возможность использовать небольшое количество жидкости, а, следовательно и маленький резервуар.

Погружной насос по сравнению с внешним имеет ряд преимуществ. Он располагается в резервуаре, не занимая лишнего места, не выделяя дополнительного тепла внутри корпуса, меньше шумит и при установке меньше соединений со шлангами. Чем меньше соединений, тем меньше вероятность утечки. А также его легче достать, и стоит он дешевле. Производительность лучше выбрать в пределах 400-700 л/ч. Производительности меньше 400 л/ч может быть недостаточной, а выше 700 л/ч. насос уже шумит. А шум нам не нужен! Если шум вас не беспокоит, то можно и более 700 л/ч. Не стоит забывать про высоту подъёма жидкости. В моём случае насос имеет регулятор производительности сбоку корпуса. И с увеличением производительности высота подъёма жидкости падает! Это видно из графика на коробке от насоса.

Я поставил регулятор на максимальную производительность и этого было достаточно, потому что диаметр шлангов в моей системе всего 10 мм, а это тоже влияет на высоту подъёма жидкости.

Я долго думал из чего сделать резервуар для воды, цистерну. И пришёл к выводу, что самый оптимальный вариант использовать пищевой контейнер. Его можно купить в хозяйственном магазине или на китайском рынке. Я использовал контейнер ёмкостью 1 литр. Для начала проверяем его на герметичность. Заливаем в него воду и переворачиваем вниз крышкой, болтаем его и смотрим протечки. Затем сверлим в крышке отверстия под штуцера и пробку. Делать это нужно осторожно, иначе крышка может лопнуть! Я сверлил небольшие отверстия, а после растачивал их специальными насадками до нужного диаметра. Далее вырезаем прокладки под штуцера из резины толщиной 2мм. и вкручиваем в крышку штуцера. Устанавливаем насос в цистерну, а провод питания насоса выводим наружу.

Закрываем крышку и герметиком уплотняем место выхода кабеля из резервуара. Для снижения вибрации я приклеил на дно цистерны ножки из пористой резины и установил её в место для крепления винчестеров в корпусе. Советую не использовать контейнер китайского производства — лучше корейские, они более надёжные.

Водоблок чипсета материнской платы

Водоблок я решил использовать один из комплекта для охлаждения видеокарты Zalman ZM-WB1. Но возникли проблемы с его креплением на мою материнскую плату (ASUS P4P800SE). На ней нет отверстий вокруг чипсета, а имеются петельки. И я очень долго думал, как это сделать и придумал. Снимаем видеокарту, чтобы она не мешала. Снимаем радиатор с чипсета материнки и удаляем с него остатки теплопроводного клея. Я при помощи двух шайб и двух длинных болтов обжал водоблок.

В отверстия в шайбах вставил спицы от старого зонтика и на кончиках спиц сделал крючки. На подошву водоблока на теплопроводящий клей я приклеил смягчающую прокладку, идентичную той, которая на подошве родного радиатора. Я вырезал её из тонкого пористого материала от упаковки какого-то кулера.

На чипсет я нанёс теплопроводящий клей Алсил-5! Устанавливая водоблок, нужно быть предельно осторожным, чтобы не расколоть чипсет, так как спицы довольно упругие!

Водоблок чипсета видеокарты

Второй водоблок из комплекта Zalman ZM-WB1 был установлен на чипсет видеокарты. При установке я использовал теплопроводящую пасту Алсил-3.Советую не слишком затягивать болты крепления, потому как при этом карта изгибается.

На процессор был установлен водоблок Zalman ZM-WB2. Но прежде я выкрутил из него штуцера и заменил их самодельными. Самодельные штуцера с ёршиком диаметром 11мм вместо прижимных гаек. Конструкция родных не позволяла надеть на них шланг с толщиной стенок 2 мм. А вообще я посчитал, что их конструкция ненадёжная.

Мои штуцера изготовлены токарем на заказ. Это совсем не дорого. Когда пойдёте к токарю возьмите с собой родной штуцер. Перед вкручиванием штуцеров на резьбу намотайте подмотку и не забудьте надеть уплотнительные кольца от родных штуцеров. При установке я использовал теплопроводящую пасту Алсил-3.

Реле для включения насоса

Реле китайского производства WANJIA марки WJ111-1A-12VDC. Купить его или подобное можно в любом магазине радиотоваров. Там же покупаем печатную плиту и припаиваем на неё реле и провода с разъёмом питания и один из проводов питания насоса. Схема подключения контактов изображена на реле. Оно питается от блока питания напряжением +12V. При включении компьютера на реле подаётся напряжение, оно замыкает цепь питания насоса 220V.

Покупая реле, не забудьте о нагрузке, на которую оно рассчитано, исходя из потребляемой мощности насосом.

Шланги, разветвители, хомуты и прочее

Шланг, Т-образные разветвители, хомуты и штуцеры можно купить в магазине по продаже сантехники. Я использовал прозрачные шланги толщиной стенок 2 мм диаметром 10 и 12 мм и Т-образные раветвители потока немецкой фирмы Gardena. Ну и, наконец, соединяем все компоненты системы шлангами.

Все соединения предварительно промазываем силиконовым герметикам, а затем надеваем на них шланги. Подождите 12 часов и дайте герметику высохнуть. Советую не использовать шланги китайского производства.

В качестве теплоносителя был использован раствор антифриза TCL японского производства и дистиллированной воды. Антифриз и дистиллированную воду можно купить в автомобильном магазине. Раствор состоит из 30% антифриза и 70% дистиллированной воды. Антифриз предотвращает образование органики, снижает коррозию и является отличной смазкой для насоса. Он имеет красивый зелёный или красный цвет. Заливаем раствор в цистерну и гоняем насос не менее 2 часов, не включая компьютер! За это время выйдет воздух из системы, и могут быть обнаружены протечки.

Я же гонял насос весь день. Ну и, наконец, подключаем насос через реле и включаем компьютер. Контролируем температуры, возможные протечки и шум от работы насоса. Советую в качестве теплоносителя использовать импортный антифриз.

Тесты и их результаты

Корпус 3R SISTEM Miditower 3R Neon light Silver+

Блок питания Seventeam ST-420BKP 400W ATX

Материнская плата ASUS S478 P4P800-SE Intel 865PE

Процессор Intel Pentium 4 3000 MHz 1024Kb S478

Память Kingston DIMM DDR 512MB

Видеокарта AGP ASUS GeForce 6800LE 128MB DDR

Звуковая карта C-Media 8738 4-Channel PCI

Жесткий диск 40Gb IDE Samsung 7200rpm

Жесткий диск 120Gb IDE Samsung 7200rpm [SP1213N] Cache 8MB

Привод DVD±RW MSI DR16-B

OS Windows XP SP-2

Тесты проводились при температуре воздуха +25 градусов по Цельсию. При этом в корпусе были включены две ультрафиолетовые лампы длиной по 30 см. Вентилятор радиатора работал от напряжения +5 Вольт. Вентилятор, подающий воздух в корпус и система охлаждения USYS питались от напряжения +7 вольт. Полная тишина. При снятии температур использовались утилиты: ASUS Smart Doctor, ASUS PC Probe и внешние датчики. До установки водяной системы охлаждения на видеокарте стоял Zalman WF700-Cu, а процессоре кулер IceHammer IH-3775WVс полированной подошвой. Для сравнения на диаграммах приведены температуры до установки системы водяного охлаждения и после.

На диаграмме приведены температуры памяти и чипсета видеокарты.

Здесь приведены температуры чипсета материнской платы и процессора.

И, наконец, температуры всех компонентов в состоянии покоя. При этом на вентилятор радиатора подавалось напряжение +12 вольт. Вентилятор при этом сильно шумит, а поэтому тесты в нагрузке не проводились, так как одной из поставленных задач было избавиться от шума. Вентилятор был снова подключён на +5 вольт.

Как видно из диаграмм, водоблок Zalman ZM-WB2Gold полностью справился со своей задачей и процессор готов к разгону. Что касается водоблока для видеокарты Zalman ZM-WB1, то после замены кулера Zalman WF700-Cu температура видеокарты немного выросла. Но не стоит забывать о том, что вентилятор радиатора работает от напряжения +5 вольт и насос имеет небольшую производительность, да и сам водоблок не самый лучший. Тем не менее, как видно из последней диаграммы, разогнать видеокарту будет можно. Для этого нужно увеличить питание вентилятора радиатора до +7 вольт, а лучше поставить такой же вентилятор на выходе из радиатора для лучшей протяжки воздуха через него. С охлаждением чипсета материнской платы второй водоблок из комплекта Zalman ZM-WB1 полностью справился.

Собираем кастомную систему жидкостного охлаждения процессора и видеокарты из компонентов Corsair Hydro X Series

Целесообразность сборки системы жидкостного охлаждения (СЖО) из отдельных компонентов определяется как минимум тремя моментами. Во-первых, подбор и компоновка частей СЖО под конкретные условия и задачи может привести к созданию более эффективной системы, чем использование полностью готовых решений «все в одном». Во-вторых, сам процесс весьма увлекательный, отчасти творческий и дает возможность занять себя интересным делом с видимым результатом. В-третьих, присутствует эстетическая составляющая, так как собранная СЖО может быть просто красивой и радовать своего создателя.

Для сбора кастомной СЖО компания Corsair предлагает как отдельные компоненты Hydro X Series, так и готовые наборы, в частности Hydro X Series iCUE XH305i RGB Custom Cooling Kit (€579.90)

Готовые наборы можно рекомендовать новичкам, так как они содержат все необходимое, для того, чтобы собрать первую кастомную СЖО, не заботясь о том, что чего-то может не хватить или наоборот, что-то будет лишним. В дальнейшем такую СЖО можно расширить или модифицировать, докупив необходимые компоненты. Также наборы могут обойтись дешевле, чем купленные по отдельности компоненты, но это не точно. Впрочем, стоит отметить, что в данных наборах используются жесткие трубки, работа с которыми новичкам может показаться сложной. Да, в комплект входят инструменты для гибки и резки труб, но все равно потребуется строительный фен (термофен) и наработка навыков создания трубок нужной геометрии.

Покомпонентная комплектация кастомной СЖО потребует от пользователя потратить на это какое-то время, и будет связана с рисками дополнительных затрат или ожидания, если что-то в итоге не пригодится или что-то придется заказывать дополнительно, но это процесс интересен сам по себе и, конечно, предоставляет больше свободы в выборе компонентов. К тому же подбор компонентов облегчают обучающие материалы, представленные на сайте Corsair, а также удобный конфигуратор, о котором мы расскажем ниже.

В классификации Corsair компоненты СЖО делятся на четыре категории:

  1. Водоблоки (теплосъемники для центральных процессоров и видеокарт).
  2. Помпы, емкости и охлаждающие жидкости с красителями.
  3. Фитинги, адаптеры, трубки и шланги.
  4. Радиаторы и аксессуары.

Также нужно не забывать об еще одной важной составляющей СЖО, а именно о вентиляторах. В принципе они могут быть любыми, лишь бы подходили по типоразмеру и характеристикам (для установки на радиаторы СЖО лучше брать высоконапорные вентиляторы, да и в корпус, особенно с пылевыми фильтрами, тоже их). Однако, если планируется украсить внутренности системного блока красочной подсветкой (а как же иначе?), то вентиляторы с подсветкой рациональнее взять тоже Corsair, и лучше все одной серии, так будет проще и удобнее управлять их подсветкой. К компонентам СЖО Corsair, украшенным подсветкой, кроме вентиляторов относятся водоблоки и помпы. Резьбовые разъемы на радиаторах, помпах и водоблоках, а также на фитингах и адаптерах имеют стандартную для систем жидкостного охлаждения резьбу G1/4″.

Перейдем к краткому описанию ряда компонентов СЖО Corsair.

Описание компонентов СЖО

Для обзора и тестирования возможностей кастомной СЖО компания Corsair предоставила нам несколько компонентов:

На фотографии выше можно увидеть четыре основных компонента — водоблоки на центральный процессор и на видеокарту, радиатор и помпу, совмещенную с резервуаром. Вспомогательными компонентами являются жесткие трубки, отрезок шланга (в белой коробке), а также фитинги и дополнительные аксессуары. Далеко не все из того, что представлено на этой фотографии, в итоге было использовано для сбора кастомной СЖО, но кратко опишем все, что нам привезли.

Основные компоненты и часть аксессуаров упакованы в картонные коробки с фирменным-черно-желтым оформлением. На коробках изображено то, что в них находится, присутствует наименование, краткое описание, указано количество или комплектация, также могут быть указаны размеры и/или иные важные характеристики. Дополнительную защиту компонентов обеспечивают фигурные лотки из пластика, картонные коробки, вставки из поролона и т. д. По необходимости присутствуют руководство и описание гарантии.

Водоблок на центральный процессор

Водоблок Hydro X Series XC9 RGB совместим с процессорными разъемами Intel LGA 2066 (судя по всему — со всем семейством 20xx с расположением крепежных стоек по углам квадрата) и AMD sTR4.

Две рамки, одна для установки на LGA 2066 (закреплена на водоблоке) и вторая для sTR4, входят в комплект поставки.

Рабочая часть подошвы теплосъемника, изготовленного из медного сплава и имеющего гальваническое покрытие, круглая, диаметром 54,5 мм. Ее поверхность почти идеально плоская, она имеет очень тонкую концентрическую проточку. На подошву нанесен тонкий слой термоинтерфейса. С обратной стороны есть оребрение, которое формирует микроканалы, улучшающие передачу тепла циркулирующей жидкости. Корпус водоблока изготовлен из прозрачного пластика. Сверху есть декоративный кожух, изготовленный из алюминиевого сплава. Водоблок оснащен 16 адресуемыми RGB-светодиодами, управляемыми по трехпроводному интерфейсу. От водоблока отходит только один входной кабель для подсветки, поэтому он будет последним в цепочке устройств. Установка водоблока удобная и не требует использования инструментов. Круглая подошва и крепление рамки позволяют устанавливать водоблок с поворотом с шагом в 45 градусов.

Во всех тестах использовалась качественная термопаста другого производителя, расфасованная в шприц. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения тестов. На процессоре Intel Core i9-7980XE:

И на подошве водоблока:

Видно, что термопаста распределилась по всей площади крышки процессора, а примерно по центру есть большой участок плотного контакта. Отметим, что крышка этого процессора сама по себе чуть выпуклая к центру.

Водоблок на видеокарту

Водоблок на видеокарту Hydro X Series XG7 RGB 20-Series GPU Water Block (2080 TI FE) совместим только с видеокартами на графическом процессоре Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, имеющими референсный дизайн. Такая узкая специализация является главным недостатком этого водоблока, но в случае водоблоков на видеокарту по-другому вряд ли может быть. Поэтому, надумав использовать кастомную СЖО для охлаждения видеокарты, нужно заранее позаботиться о совместимости. На сайте Corsair можно узнать, для каких моделей (серий) видеокарт есть подходящие для них водоблоки. Кстати, у Corsair есть специальный аксессуар для последовательного подключения двух видеокарт. Вдруг кому-то одной окажется мало.

Водоблок состоит из двух основных частей. Верхняя часть объединяет в себе теплосъемник, изготовленный из медного сплава, накладку из прозрачного пластика, формирующую жидкостные каналы, и кожух из алюминиевого сплава, придающий конструкции дополнительную жесткость. Нижняя часть — это пластина из алюминиевого сплава на обратную сторону печатной платы. Она защищает обратную сторону печатной платы, скрепляет обе части вместе и также увеличивает жесткость.

Сверху на теплосъемнике над областью собственно графического процессора есть оребрение, формирующее микроканалы. Индикатором скорости потока жидкости служит небольшая пластиковая вертушка. Водоблок оснащен 16-ю адресуемыми RGB-светодиодами, управляемыми по трехпроводному интерфейсу. От водоблока отходит два кабеля для подсветки (входной и выходной), поэтому его можно включать между другими устройствами.

Со стороны подошвы теплосъемника, там, где он прижимается к графическому процессору, есть тонкий слой преднанесенного термоинтерфейса. Дополнительно на подошву наклеено несколько толстых термопрокладок. Устанавливать водоблок на видеокарту не то чтобы сложно, но этот процесс потребует изрядного времени и аккуратности, так как сначала нужно демонтировать штатную систему охлаждения, а затем многочисленными винтиками закрепить водоблок.

Фотография после тестов показывает, где располагаются термоинтерфейсы водоблока относительно компонентов видеокарты:

Видно, что интенсивно охлаждаются только сам процессор, микросхемы памяти, а также ключи и конденсаторы регулятора напряжения. Сравним со штатной воздушной системой охлаждения. Верхняя часть радиатора:

Видно, что интенсивно охлаждаемых участков гораздо больше. И штатная пластина на обратную сторону:

По наличию термопрокладок понятно, что даже на нее возложена роль радиатора, тогда как пластина на обратную сторону водоблока лишена каких-либо термоинтерфейсов.

Радиатор

Радиатор Hydro X Series XR7 360 рассчитан на установку трех вентиляторов с рамками 120×120 мм. В комплект поставки входят винты трех типов: самые короткие, предназначенные для крепления радиатора непосредственно на перегородку/панель корпуса; винты подлиннее, которыми можно закреплять на радиаторе вентиляторы с обычной рамкой в 25 мм (можно через перегородку/панель корпуса); самые длинные винты, которым крепятся вентиляторы с выступающими резиновыми накладками.

Радиатор целиком изготовлен из медного сплава, видимо, из латуни. Снаружи радиатор имеет стойкое черное матовое покрытие.

Помпа, совмещенная с резервуаром

Помпа Hydro X Series XD5 RGB Pump/Reservoir Combo совмещает в себе жидкостный насос и прозрачный резервуар для охлаждающей жидкости. В комплект поставки входят сама помпа, крепеж, термодатчик, переходник для подключения подсветки непосредственно к материнской плате или к стороннему контроллеру, ключ для заглушек и заглушка на разъем ATX, чтобы можно было включать помпу, не включая сам компьютер.

В ПК помпа должна быть установлена вертикально. Штатный крепеж позволят закрепить помпу на вертикальной стенке/перегородке, на днище, на местах, предназначенных для установки вентиляторов типоразмера 120 мм или 140 мм, включая установку непосредственно на радиаторы или вентиляторы (хотя последние два варианта приводят к некоторому ухудшению охлаждения, так как помпа встает на пути воздушного потока).

Сверху под декоративной рамкой размещены 10 адресуемых RGB-светодиодов, управляемыми по трехпроводному интерфейсу. От помпы отходит два кабеля для подсветки (входной и выходной), поэтому ее можно включать между другими устройствами.

К источнику питания помпа подключается с помощью периферийного 4-контактного разъема («типа Molex»), в котором используется только 12 В, на конце провода. Это один из самых неудобных способов подключения, так как соединить два периферийных разъема на концах проводов бывает не очень просто, а в случае современных блоков питания с модульным подключением кабелей может понадобиться подключить отдельный кабель только для того, чтобы запитать помпу. Поддерживаются контроль скорости вращения и регулировка скорости вращения ротора помпы с помощью ШИМ, для чего отдельным кабелем помпа подключается к разъему для вентилятора на материнской плате (или на контроллере).

Помпа имеет несколько резьбовых отверстий. Одно конкретное в нижней части должно быть использовано как выходное, второе в верхней части удобно использовать для заполнения системы жидкостью, три отверстия в нижней части можно использовать как входные или для установки температурного датчика охлаждающей жидкости, а еще одно сверху — как входное.

Отметим, что для снятия показаний с температурного датчика нужно использовать контроллер Corsair iCUE Commander Pro, которого у нас не было.

Фитинги и другие аксессуары

Фитинги (соединительные элементы), шаровой кран и порт для заливки ОЖ изготовлены из медного сплава и хромированы или имеют стойкое черное полуматовое покрытие. Начнем с универсальных аксессуаров, не привязанных к типу используемых магистралей.

Угловой адаптер Hydro X Series 90° Rotary Adapter имеет с одного конца внутреннюю резьбу G1/4″, с другого — наружную.

Его удобно использовать, когда на выходе нужно повернуть магистраль на 90 градусов. Часть с наружной резьбой проворачивается, что позволяет ориентировать адаптер в нужную сторону, а также подтягивать соединение.

Разветвитель Hydro X Series XF Rotary Y-Splitter поможет разделить магистраль, организовать отвод для слива/залива ОЖ, установить датчик температуры в нужном месте и т. д.

Часть с наружной резьбой также проворачивается, что позволяет ориентировать разветвитель в нужную сторону, а также подтягивать соединение.

Шаровой кран Hydro X Series XF Ball Valve пригодится, если нужно оперативно изменять конфигурацию системы охлаждения или организовать удобный слив ОЖ. На этом наша фантазия закончилась.

Фитинг Hydro X Series XF Hardline 12mm OD Fitting для жестких трубок поможет подсоединить такую трубку к резьбовому отверстию G1/4″. Соединение фитинга с трубкой надежно уплотнено двумя резиновыми колечками, а резьбовое — одним из упругого полимера.

Угловой соединитель для жестких трубок Hydro X Series XF Hardline 90° 12mm OD Fitting будет полезен, если нужно организовать поворот магистрали под прямым углом в ограниченном пространстве, где изогнутая по относительно большому радиусу трубка не поместится. Также с помощью таких соединителей можно собрать систему на жестких трубках из прямых отрезков, что несколько упрощает задачу, но и удорожает систему.

Фитинг для мягких трубок Hydro X Series XF Compression 10/13mm (3/8″ / 1/2″) ID/OD Fitting (то есть для шлангов) подсоединяет шланг к резьбовому отверстию G1/4″. Не очень удобно то, что эти фитинги неповоротные. Поэтому сначала их нужно плотно завернуть в резьбовом гнезде, потом надеть трубку и зажать ее накидной гайкой. Подтяжка резьбового соединения, если оно ослабло, может потребовать снять шланг (а это, в свою очередь, — слить ОЖ). Также при манипуляциях со шлангом он может вывернуть фитинг из резьбового гнезда, что может привести к потере герметичности и протечке. Поэтому перед запуском системы нужно проверять и перепроверять затяжку этих фитингов.

Для сборки системы нам потребовалось еще 4 таких фитинга, но они оказались уже с черным покрытием.

Также нам предоставили комплект жестких трубок Hydro X Series XT Hardline 12mm Tubing — 4 отрезка по 50 см. Внешний диаметр 12 мм, внутренний — 10 мм.

И, наконец, охлаждающая жидкость Hydro X Series XL8 Performance Coolant. Нам досталась зеленого цвета, что, как выяснилось, в случае многоцветной подсветки компонентов системы не очень хорошо, лучше бы смотрелась замутненная жидкость белого цвета.

Сборка системы жидкостного охлаждения

У нас был выбор, собирать ли систему на жестких трубках или на шлангах (или скомбинировать оба варианта). В итоге мы выбрали более простой в реализации вариант, то есть использовали шланги.

На сайте компании Corsair есть конфигуратор, который облегчит подбор компонентов СЖО под имеющиеся комплектующие. У нас задача была противоположной, так как практически все компоненты СЖО уже были, но описать такой полезный инструмент все же стоит.

Таинство начинается с выбора корпуса:

Далее пользователь указывает материнскую плату (и опционально модель процессора) и видеокарту (и их число). В результате конфигуратор предлагает, какие компоненты Hydro X Series использовать и как их располагать.

Детали конфигурации выясняются после рада уточняющих вопросов, типа выбора цвета компонентов, количества радиаторов, выбора вентиляторов, модели помпы, типа магистрали (жесткие трубки или шланги), цвета ОЖ, контроллера, выбора дополнительных аксессуаров.

Окончательная конфигурация получает свой уникальный код, чтобы в дальнейшем пользователь мог еще поработать над ней.

Для данной конфигурации доступны для загрузки PDF-файлы. Один со списком компонентов и изображением, показывающим расположение основных компонентов в корпусе. Второй содержит более подробную схему возможного размещения компонентов СЖО и вентиляторов в выбранном корпусе. Примеры файлов доступны по ссылкам.

Разумеется, все эти схемы и списки, полученные в результате работы с конфигуратором, стоит рассматривать лишь как рекомендации, но они облегчат понимание вопроса новичкам, и даже опытные пользователи смогут их использовать в качестве отправной точки.

Для сбора кастомной СЖО мы использовали корпус Corsair Crystal Series 680X RGB. Процессор и материнская плата использовались такие же, что и при тестировании процессорных охладителей, а именно Intel Core i9-7980XE и ASRock X299 Taichi. Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Дополнительно к трем вентиляторам с подсветкой Corsair LL120 RGB, которые входят в комплект поставки этого корпуса, мы задействовали вентиляторы Corsair QL120 RGB, подключенные к своему контроллеру (он управляет только подсветкой). Вентилятор Corsair SP120 из комплекта поставки корпуса мы не использовали.

Три вентилятора Corsair LL120 RGB подключались через разветвитель к одному каналу контроллера Corsair Lighting Node Pro. Этот контроллер также управляет только подсветкой. Водоблок видеокарты, помпа и водоблок центрального процессора подключались последовательно (в данном порядке) к второму каналу контроллера Corsair Lighting Node Pro. Регулировка скорости вращения помпы и вентиляторов, которые были подключены к разъемам для вентиляторов на материнской плате (в случае помпы — подавался только управляющий сигнал, но не питание), осуществлялась с помощью ШИМ, КЗ для которой выставлялся в программе SpeedFan. Для управления подсветкой штатных вентиляторов и компонентов СЖО применялась программа Corsair iCUE. Отметим, что на один канал контроллера Corsair Lighting Node Pro можно зарегистрировать вентиляторы только одного типа, поэтому для управления подсветкой двух вентиляторов Corsair QL120 RGB мы подключили их к своему контроллеру.

Радиатор СЖО был закреплен на передней съемной панели изнутри, а между ним передней панелью были установлены три вентилятора Corsair LL120 RGB, работающие на вдув внутрь корпуса. Один вентилятор (второй рядом уже не поместился) Corsair QL120 RGB был закреплен на съемной верхней панели и работал на выдув вверх из корпуса. Второй вентилятор Corsair QL120 RGB был установлен на задней стенке корпуса и также работал на выдув. Таким образом, в корпусе было установлено пять вентиляторов, не считая вентилятора в блоке питания. Помпа была закреплена на передней стенке корпуса в отсеке за материнской платой. Работающая система в сборе показана на видео ниже:

Тестирование

Для оценки эффективности и практической пользы собранной системы мы провели тестирование, целью которого было определить, как соотносится уровень шума и охлаждающая способность. За основу была взята «Методика тестирования процессорных охладителей образца 2020 года». Для теста под нагрузкой использовалась программа powerMax (нагрузка на CPU — тест AVX, нагрузка на GPU — разрешение 1920 на 1080, оконный режим), все ядра процессора Intel Core i9-7980XE работали на фиксированной частоте 3,2 ГГц (множитель 32). Корпус Corsair Crystal Series 680X RGB был закрыт штатными панелями — стеклянной и пластиковой спереди, стеклянными сверху и с одного бока и стальной с другого бока. Единственное отличие от полной штатной конфигурации заключалось в том, что для улучшения вентиляции мы не поставили фронтальный противопылевой фильтр. При замерах шума торец микрофона располагался на высоте 50 см от верхнего края корпуса и в 50 см от переднего края корпуса, а микрофон был направлен на верхнее переднее ребро корпуса. Это некая условная имитация положения головы пользователя при расположении системного блока на полу.

Тестирование проводилось для двух профилей работы вентиляторов. Первый профиль — это максимальная скорость вращения всех пяти вентиляторов и помпы (КЗ сигнала с ШИМ 100% для вентиляторов и помпы). Цель — определить, на что способна система в режиме с максимальной производительностью. Второй профиль — работа системы в очень тихом режиме, в котором ее шум будет настолько мал, что, например, не будет мешать спать в одном помещении с компьютером. Целевой уровень шума мы приняли за 25 дБА. К сожалению, уровень шума от помпы оказался довольно велик, притом он явно увеличивался из-за жесткого крепления помпы к стенке корпуса. В итоге для снижения шума до нужного уровня КЗ сигнала с ШИМ для вентиляторов мы установили на 55%, а для помпы — на 35%. Реальный уровень шума оказался даже чуть ниже целевого, а именно 24,5 дБА.

Для того чтобы результаты можно было с чем-то сопоставить, мы пересобрали компьютер, используя штатную воздушную систему охлаждения видеокарты и воздушный кулер Corsair A500. Корпусные вентиляторы были установлены в тех же местах. Фотографии системы с воздушным охлаждением:

В этом случае для достижения в условиях без нагрузки уровня шума 25 дБА КЗ сигнала с ШИМ для вентиляторов на кулере центрального процессора мы установили на 35%, а для корпусных вентиляторов — на 45%.

Результаты тестирования приведены в таблице ниже:

Режим Уровень шума, дБА Температура CPU, °C Температура GPU, °C
Система жидкостного охлаждения
Тихий 24,7 83,9 79,0
Максимальный 37,5 68,6 60,0
Воздушная система охлаждения
Тихий 31,8 97,7 (макс. 105) 81
Максимальный 43,8 99,3 (макс. 105) 81

Указанная в таблице температура CPU — это температура, усредненная по ядрам и по времени (примерно 30 с). Общее потребление системы от розетки под максимальной нагрузкой составило порядка 615 Вт. Стоит отметить, что ни в каких реальных задачах такой уровень нагрузки достигнут быть не может.

В итоге собранная СЖО при работе в тихом режиме смогла обеспечить приемлемый уровень нагрева центрального процессора. Графический процессор все же немного перегрелся, так как частота работы GPU была снижена на 100 МГц до 1635 МГц.

При работе в режиме с максимальной производительностью СЖО справилась как с охлаждением центрального процессора, так и видеокарты.

Воздушная же система охлаждения не справилась со своей задачей даже в режиме с максимальной производительностью — перегревался как центральный процессор, так и видеокарта. И это при весьма высоком уровне шума!

Отметим, что небольшой прирост уровня шума в случае СЖО, настроенной на работу в тихом режиме, произошел, видимо, из-за увеличения скорости вращения вентилятора на блоке питания. В случае системы воздушного охлаждения шум в тихом режиме вырос больше из-за работы штатной системы охлаждения видеокарты (вентиляторы вращались со скоростью 2300 об/мин (62%)). В результате система перестала быть очень тихой, но все равно уровень шума оставался низким.

Конечно, можно оптимизировать расположение и количество вентиляторов, применить другой воздушный кулер и как-то еще пытаться улучшить работу воздушной системы охлаждения, но с нашей точки зрения, мы наглядно показали, что система жидкостного охлаждения позволяет добиться лучшего результата и без каких-либо особых ухищрений в плане оптимизации воздушных потоков, расположения компонентов и т. д. Правда, и стоимость СЖО в данном случае получилась существенно выше, чем у воздушного кулера на центральный процессор (видеокарта поставляется с собственным кулером, за него доплачивать не надо).

Выводы

На основе системы жидкостного охлаждения, собранной из компонентов Corsair Hydro X Series, можно собрать очень тихий компьютер с топовыми комплектующими, которые могут работать под максимальной нагрузкой, не испытывая перегрева. Компоненты Hydro X Series отличаются высоким качеством изготовления и аккуратным внешним видом, а часть из них украшены многоцветной и многозонной подсветкой, гибко управляемой с помощью контроллера и ПО Corsair iCUE. Выбор компонентов для создания СЖО очень облегчает удобный и простой в использовании конфигуратор, доступный на сайте производителя. Если оценивать те компоненты, которые оказались у нас на тестировании, то некоторые претензии есть только к помпе, которая в режиме высокой производительности работает немного громче, чем хотелось бы. С другой стороны, данная помпа поддерживает регулировку с помощью ШИМ, что относится к неоспоримым достоинствам. С нашей точки зрения, данный комплект представляет ценность для энтузиастов, которым интересно реализовать собственные задумки того, как должна выглядеть система охлаждения ПК и что должно входить в ее состав.

Ссылка на основную публикацию