Как укоротить пружину

Как укоротить пружину

Как укоротить пружину

Итак имеем заведомо слишком длинную и заведомо более мощную, чем родная, пружину.
Винтовка (пистолет), естественно, разобрана.

1. Берём в руки поршень и УСМ.
2. Ставимь поршень на боевой взвод,(либо ставим на боевой взвод непосредственно в коробке нашего оружия, зависит от конструкции зацепа и УСМ-а).
3. Замеряем расстояние от плоскости на УСМ-е или около УСМ-а, куда должна будет упираться пружина, до края юбки поршня.
4. Замеряем глубину юбки поршня, естественноно, от края юбки до плоскости упора пружины в поршне.
5. Складываем значения из пункта 3 и 4 — это и есть место под пружину в сжатом состоянии.
6. Измеряем толщину проволоки из которой изготовлена пружина.
7. Т.к. в сжатом состоянии между витками пружины должен быть небольшой зазор, то (из личного опыта) возьмём его равным скажем 0,1мм (по большому счёту лучше взять таки значение около 0,15мм, зависит от качества пружины).
8. Складываем выбранный зазор с толщиной проволоки — это эффективная толщина, которую занимает один виток пружины в сжатом состоянии.
9. Делим значение из пункта 5 (место под пружину) на значение из пункта 8 (эффективная толщина) — получаем максимальное колличество витков пружины, которые влезут в нашу винтовку (пистолет). Не забываем, что если при сборке ставятся утяжелители, шайба центрирования или шайба сколжения на направляющую, да и сама направляющая, то их толщины нужно вычесть из значения в пункте 5.
10. Обрезаем пружину до количества витков найденного в пункте 9. Настоятельно рекомендую ОТПУСТИТЬ КРАЙНИЙ виток пружины у среза, НАГРЕВ его до красна (на газу или газосваркой) и подогнуть его к следующему витку. Если подразумевается дальнейшая шлифовка этого последнего витка, то не забываем оставить при отрезании слегка больше, под шлифовку.
11. Собираем винтовку (пистолет) и замеряем скорость вылета пули хронографом.
12. Укорачиваем пружину ещё на один виток (или пол витка), измеряем вновь скорость вылета пули. Если скорость увеличилась, пробуем укоротить пружину ещё на виток (или пол витка), меряем скорость. т.д., т.п. до выхода на оптимум и стабильную скорость. Если скорость таки упала, то стоит задуматься об утяжелении поршня, здесь однозначного ответа и решения нет. В общем, пункт 11 — это поиск оптимума длины пружины и веса поршня.
Основное: максимальный отрезок заведомо более мощной пружины — как правило, не является оптимальным и требует дальнейшего (обычно от 2-x до 4-х витков) укорочения, но не бездумного, а вдумчивого и с хронографом.
13. Читаем вечную тему коллеги gnom a: https://forum.guns.ru/forummessage/24/254405.html

П.С. Буду весьма благодарен за замечания по тексту, при необходимости внесу изменения. Спасибо!

Да, нужно и то и другое, но «уклон» можно слегка сместить либо в сторону пружины, либо в сторону утяжелителя.

Замечание дельное, но точнее, в конце, это «выливается» в другое.
Под какой тип пуль (или на каком типе пуль) настраивали и подбирали длину пружины, те пули и выдадут наилучший КПД. Так что не жалееем, говном не стреляем, сразу переходим ны качественные пули.

Как урезать пружину амортизатора

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Количество просмотров этой статьи: 15 727.

Вы можете занизить подвеску вашего автомобиля, урезав пружины амортизаторов, которые зажаты в стойках за колесами. Профессиональный механик часто осуществляет процесс резки пружины амортизатора автомобиля и занижения подвески транспортного средства. С помощью нескольких инструментов, таких как пружинный компрессор и болгарка, вы можете укоротить спираль амортизатора самостоятельно. Все инструменты и расходные материалы, необходимые, чтобы урезать ее, доступны в магазинах автозапчастей и строительных супермаркетах. Используйте эти подсказки, чтобы укоротить пружины.

Режем пружины, занижаем подвеску

Мы на Тазах пружины пилили в свое время и подвязывали … Щас народ помойму до сих пор этим занимается … Ничего страшного в этом нет … главное не переборщить и запилом ))) … можно переборщить, отрезать на пол витка больше и пружина может тупо соскочить…
Под короткие пружины, особенно когда режут 2-3 витка … желательно ставить аммы с коротким штоком, ибо они просто умрут в разы быстрее чем на штатных пружинах
… Это первое и не самое страшное .
Второе : в случае с этой селикой (я так понимаю амморты остаются штатными) … более жесткие пружины, а они в обрезанном виде будут жесче — потребуют более жеских аммортов …
ибо штатные амморты уже не будут работать как задумывалось производителем и его инжинерами …

Я повторяю : все это проходили и такое кроилово устраивали …ничего плохого нет … главное без фанатизма ))) Удачи на дорогах … А да . чуть не забыл … на обрезанных прикольно если на хорошей скорости на ухаб наезжаешь … )))) Удачи

Да еще насчет обрезаного витка можно не греть и подгибать я просто режу виток почти паралельно витку тоесть конец витка сходит на нет плавно по конусу и площадка прилигания витка достаточная

тут на разных машинах по разному, у меня там резинку порвать таким может, лучше ровную площадку по кругу делать

Да еще насчет обрезаного витка можно не греть и подгибать я просто режу виток почти паралельно витку тоесть конец витка сходит на нет плавно по конусу и площадка прилигания витка достаточная

+1 Я тоже не понял зачем грели . я тоже так срезал

грели после отрезания, загибали — ровная площадка прилегания получилась

Я себе так же буду делать.Причем максимально низко.Новые пружины с занижением стоят жутких денег, при том что там занижение и не заметиш даже.Респект.

вот, важный аспект затронут, не всегда заводской тюнинг дает достаточное занижение!

Что-то никаких комментов от тех, кто говорил что пиленные пружины это колхоз я не вижу:)
И так, для справочки, историческая веха — кроссовики в СССР, гоняясь на Москвичах, меняли сток пружины, на пиленные от ГАЗа, дабы повысить жесткость подвески. Но и этого было недостаточно, и приходилось им ставить пружины от РАФика. Опять же пиленные. Ни о каких койлах тогда никто и не помышлял, тюнячих пружин не было. И тем не менее эта якобы колхозная конструкция получила крещение в ралли и ничего ни у кого не отлетало.
Так расскажите товарищи о недостатках пиленых пружин! А то колхоз, колхоз:) Кроме сокращения межвиткового расстояния и возможного касания витков между собой.

Все правильно пускай безрукие безголовые покупают! Можно подумать что пружины купленые в магазине не подделка где гарантия это раз, при правельном подходе к делу только плюс главное не увлечся это два, некто не соберается гонять на авто в ралли или кроссе это три, стоковое авто это чтото среднее то что еще можно улучшить короче аргументов за я думаю больше!

мегаколхоз ))))) пружины можно купить за 2000 тысячи рублей…
не завидую машине

Колхоз, колхоз… Хоть один сподобьтесь рассказать, В ЧЁМ КОНКРЕТНО? В том, что не укоротил шток амморта? Да, и ещё. Кто нибудь из вас ездил на пиленых пружинах?

ЗЫ И что это за пружины такие за 2 тысячи? Которые двери в подъезде закрывают?:)))))

много фирм под заказ делают такие пружины 🙂
пружина мягче становится в этом и колхоз, машина становится ниже — да., повороты типа проходит лучше — тоже да, но если поиграть рулем, и более интенсивно порулить ощутить этот колхоз удасться 🙂
если авто не эксплуатируется в жесткой рулежки, ничего страшного в пиленых пружинах нет, сам пробовал знаю, пришел в итоге к коиловерам, после езды по зимней гребенке, тошнота гарантирована 🙂 а так подвеска работает правильно

если интенсивно на серпантине рулить, то машина как мотоцикл перекладывается с бока на бок, дугу держит идеально, это в штатах можно пружины с любыми коэффициэнтами сжатия/упругости заказывать, а тут давайте смотреть на вещи реально, резаные пружины отличный вариант

много фирм под заказ делают такие пружины 🙂
пружина мягче становится в этом и колхоз, машина становится ниже — да., повороты типа проходит лучше — тоже да, но если поиграть рулем, и более интенсивно порулить ощутить этот колхоз удасться 🙂
если авто не эксплуатируется в жесткой рулежки, ничего страшного в пиленых пружинах нет, сам пробовал знаю, пришел в итоге к коиловерам, после езды по зимней гребенке, тошнота гарантирована 🙂 а так подвеска работает правильно

Пружина становится мягче? Ничего подобного. жесткость как раз пропорциональна количеству спиленых витков — чем больше их спилено, тем выше жёсткость. Сейчас пиленый Скай тренируется в езде боком — колхоза пока не ощущается.

я не пробовал, не пилил! рынок тюнингованных подвесок мониторил…зря что ли жёсткость все пишут =) я на это смотрю не стой точки что покупайте ништяки и это есть истина, возможно и спиленные можно настроить грамотно… это как инженер говорю =)

на астру гтц можно ставить пиленные пружины от ваз 2110 — управляемость становится очень хорошая, но задняя подвеска все-таки там древняя

Колхоз, колхоз… Хоть один сподобьтесь рассказать, В ЧЁМ КОНКРЕТНО? В том, что не укоротил шток амморта? Да, и ещё. Кто нибудь из вас ездил на пиленых пружинах?

ЗЫ И что это за пружины такие за 2 тысячи? Которые двери в подъезде закрывают?:)))))

В чём конкретно…геометрически мы их резанули, всё машина упала, но жёсткость то пружины осталась прежней… а сток пружины очень часто и работают только за счёт того что их впихивают туда, под большим сжатием (мягенькие) то есть если раньше там он мог перевезти 400кг…то сейчас 150кг нагрузит и она у него на отбойниках будет! Пол?! =)

Блин, талдычу, талдычу… Как об стенку горох. ЖЕСТКОСТЬ ПРУЖИНЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ СПИЛЕННЫХ ВИТКОВ! Любой инженер это понимает. Я не любитель кидать фразы из брошюрок, но видимо придётся:

"Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
С=F/S=(G*d4)/(8*n*D3); Нмм/?
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]
Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм
Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).
Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.
Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом
М=F*е;
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.
Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.
Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 ?С (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе. Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.

верю верю =) в такие тонкости не вдавался… можно сказать убедил! Ну скажи, а зачем тогда японцы ставят фирменные пружины?! я ни одного не видел кто бы резал…

в японии и видеки не чинили никогда ))

что есть то есть =)

Блин, талдычу, талдычу… Как об стенку горох. ЖЕСТКОСТЬ ПРУЖИНЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ СПИЛЕННЫХ ВИТКОВ! Любой инженер это понимает. Я не любитель кидать фразы из брошюрок, но видимо придётся:

"Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
С=F/S=(G*d4)/(8*n*D3); Нмм/?
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]
Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм
Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).
Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.
Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом
М=F*е;
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.
Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.
Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 ?С (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе. Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.

Полностью согласен, резал и акцент и Ваз10, немного зад мазды3!
В общем все отлично был на предидущих тачках…
Резали другу на лансере 9 все четко 1,5 года катается, на субару легаси 2 года катается, на лансере 10 все ок 1 год катается, на 12 все то же супер!
че за прблемма нет денег есть болгарка у друга, остается только переноску найти, всех обнимаю не ругайтесь…)))))

Колхоз, колхоз… Хоть один сподобьтесь рассказать, В ЧЁМ КОНКРЕТНО? В том, что не укоротил шток амморта? Да, и ещё. Кто нибудь из вас ездил на пиленых пружинах?

ЗЫ И что это за пружины такие за 2 тысячи? Которые двери в подъезде закрывают?:)))))

я свои ТРД брал за 2000 деревянных =) они в идеальном состоянии. 10 тысяч отъездил и на следующее лето обратно их поставлю!

мегаколхоз ))))) пружины можно купить за 2000 тысячи рублей…
не завидую машине

в красноярске возможно и за 2 тр, + разбирать подвеску, на авто 2001 года не самое приятное занятие, и чем же те пружины лучше? у нас подороже и ждать долго

там разбирать то особо нечего =) дело сделано…чё теперь спорить… поездишь посмотришь. Щас зимой не поймёшь, по лету попробуй =)

Это то же самое, как заварка вместо 2Way, самодельная распорка вместо Куско… "Если я пойму что в мой авто для получения необходимого результата при минимальных затратах можно поставить турбину от КрАЗа, я поставлю турбину от КрАЗа а не какой нибудь аЧкОэС в десять раз дороже при том же эффекте." Автору респект, сами по осени порезали 33 Скай, результат отличный.
Цитата "Это же убийственный для подвески и сцепления с дорогой колхоз" — обьясните, в чём здесь колхоз, и расскажите, если не затруднит, про кинематику подвески с пиленной пружиной.
Простите, а это не только стайлинг — жесткость пружины увеличивается пропорционально количеству спиленных витков. А что есть "жёстко" и "мягко" думаю обьяснять не стоит:)

да, про колхоз меня вообще убило и я решил посмотреть на его машину, забил, на днях с передних виток срежу — будет вообще болид, а зад очень хорошо сел, ровно 2 витка, смысл разбирать стойки и ставить новые пружины укороченные — то же самое получится, только гору денег и времени потратишь

у нас сейчас все по бюджету и оклейка, и подвеска, раздвоенный выхлоп почти своими руками, только сварка у профессионалов, а собрать и развести навыка хватит

никогда не мог понять смысла резать пружины. Это же убийственный для подвески и сцепления с дорогой колхоз. Не стоит стайлинг таких жертв.

по ходу много читаете комментариев домохозяек-пешеходок, и не вам про колхоз говорить, дорогу машина держит уверенней, то что ход амортизаторов сократился никого не убило, геометрия подвески не нарушена, пружины с занижением это те же укороченные на виток-два пружины, стойки меняются при более серьезном занижении или при необходимости регулировать клиренс

стоковый авто — набор маркетинговых решений проходит дугу на меньшей скорости, чем автомобиль с простым занижением подвески, физика, все просто, если не разбираетесь в вопросе, обсуждайте цвет, отделку салона и т.д.

эти вердикты однозначные, не оставляющие ни доли сомнения в своей правоте

мне вы все равно не поверите, но хотя бы поговорите с любым инженером, сдавшим сопромат чуть выше, чем на два балла. И узнайте, как ведет себя подвеска с пружинами без двух витков.

что за на)(…нужно просто было сменить их на спорт укороченые аналоги которые прошли тесты и безопасны для использонания на дорогах общественного пользования

кризис в стране, управляемость улучшилась, пружины не болтаются, сидят хорошо, какие проблемы с безопасностью?

Ссылка на основную публикацию